高级珠宝，后疫情盛宴
海明威说：“巴黎是一场流动的盛宴”。年复一年，巴黎高级定制时装周在1月和7月上演，奠定品牌的格调，指出潮水的方向。
今年高定周最吸引眼球的新闻来自巴黎世家——妮可·基德曼和卡戴珊亲自上台走秀。她们一改平日红毯上的矜贵，兢兢业业高举编号牌，向现场VIP和媒体们展示华服。
妮可·基德曼为巴黎世家高定走秀
(相关资料图)
上流社会还有个关注点是高级珠宝，单价高昂的它们通常被视作高定周中较为隐秘的存在。
不过，权威电影媒体Hollywood Reporter给出了一句贱贱的评论：
“没有被私人客户预定的珠宝，我们会在接下来一整年的红毯上反复看到。”
01
-
高级珠宝，和以时装出名的高定协会，其实也有关系。
高定协会，全称法国高级定制时装联合会，既是巴黎时装周的主办方，也是法国时尚学院的管理机构。
高定协会是行业标准制定者。一家时装屋但凡要标榜自己是高级定制，就得满足各种苛刻要求，包括但不限于工坊所在地必须是巴黎、一年两次的发布周期、全职员工的雇佣人数等……
高定协会和高级珠宝的缘分始于2010年。既然双方客户群体几乎重合，不如联手把“高定周”做大做强。所以，高定协会里既有时装品牌，也有高级珠宝品牌。
根据协会官网资料，目前高级珠宝会员共有9个，既有宝诗龙、Chaumet等芳登老字号，也有Anna Hu、萧邦等独立品牌。
不过需要指出的是，高定协会对“高级珠宝”这一词汇不像“高级定制”那样具有垄断权，几个世所公认的顶尖珠宝品牌并不是会员。就像奥斯卡奖，能手握小金人固然是行业翘楚，但也有高手缺席，她们不需要协会背书。
会员名单和官方日程每年都会有一些变化，我们看看今年。
首先，和去年相比，高级珠宝的会员数量依然保持9家不变——宝格丽离开，香奈儿加入，而香奈儿时尚总裁Bruno PAVLOVSKY也在今年上任掌管高定协会。
香奈儿1932臻品珠宝系列
其次，相比于去年官方日程只有3家站台的局面，今年热情回升。除了LV和Dior继续缺席外，其余品牌都为官方日程预留了时间，甚至宣讲多场。卡地亚和梵克雅宝没有加入协会，但在高定周期间的巴黎都有自己的动作。
时装品牌一般在1月和7月分别发布当年春夏和秋冬两个系列。珠宝没有季节之分，通常根据自身情况控制发布节奏。
由于5月之后的夏季是欧洲传统社交季，珠宝品牌通常更重视7月的发布会。比如LV、卡地亚和香奈儿，都会在7月推出全新主题，揭幕该系列中绝大多数作品，次年1月再推出剩余部分。
而近年来姿态积极的宝诗龙每年发布2个新主题，7月放眼未来，探索新材质、新科技的极限，1月则着眼历史，从品牌历史文献中汲取灵感。
比如今年初发布的系列就源于芳登广场有史以来最大的一笔订单——1928年，一名印度大公携带6个装满钻石和祖母绿的箱子委托宝诗龙设计珠宝。如今的宝诗龙根据当年手稿，做了全新复刻，想要呈现给当今世界的“大公”。
1928年印度大公的宝诗龙订单
02
-
后疫情时代，高级珠宝的发布已走到第3年。我们观察到各大品牌无论在艺术、工艺还是传播上都变得更为大胆。
首先，财大气粗的顶尖大牌纷纷采用“巨星策略”。通常都是影后，或是那些未来有望领取终身成就奖的一线巨星。
比如LVMH旗下的LV和宝格丽。
LV的Spirit系列在马拉喀什发布，国际巡回的首站就是上海。LV为这套高珠宣传祭出最强阵容，找来了和之前与宝曼兰朵合作4年之久的凯特大魔王作为大使，又请到为CK奠定诱人魅惑形象的Fabien Baron担任摄影总监。
凯特大魔王为LV拍的大片
最后还让安娜·温图尔的对手、前法国版Vogue主编Carine Roitfeld出马担任造型师。Roitfeld尽一切可能缩小凯特的衣服覆盖面积来露出肌肤，来保证观者的视觉焦点只落在珠宝。
宝格丽的“奇境伊甸园”系列更不必多说，巴黎首发式请来了新大使安妮·海瑟薇。8月在上海的活动，不但有合作多年的舒淇，曾和布契拉提关系亲密的章子怡也精心搭配现身晚宴。
可惜，我们最想亲眼目睹的一块珠宝腕表没有来到国内。这块需要4000工时的腕表刚一发布就被欧洲一位女士收入囊中。据说宝格丽有意在未来的漫长岁月里找机会回购这件作品，甚至开玩笑说典藏部已经留好了位置。
舒淇给宝格丽的高珠发布带来轰动
大品牌只选大明星。
香奈儿请出玛丽昂·歌迪亚，她2020年起就是香奈儿五号香水大使。今年的1932臻品珠宝系列，灵感来自香奈儿女士在1932年创作的首个钻石珠宝系列——“Bijoux de Diamants”。
参加发布晚宴时，歌迪亚从70多件作品中挑选了一条象征太阳的黄钻项链，这正是香奈儿女士最喜欢的设计元素之一，项链名称Soleil 19 Août还暗含了她的生日——8月19日。
戴香奈儿臻品珠宝的玛丽昂·歌迪亚
系列中包括一件 Allure Céleste项链，日、月、星光同时闪耀，视觉中心是一颗重达55.55克拉的椭圆形蓝宝石，契合香奈儿女士的幸运数字5。
项链的太阳光芒吊坠，“蓝月”以及彗星的光晕都可以拆下转变为胸针。太阳吊坠及其配链还可以一起拆下，转换成一条手镯，项链则被精简成为短款。
Gucci则选择了杰西卡·查斯坦，劳模姐此前出席颁奖礼时已多次身着Gucci礼服。为之拍摄大片的Gucci奇妙花园系列，依然由创意总监米开理掌舵。
Gucci请来杰西卡·查斯坦
本次米开理的表达欲望似有些过剩，时而论述19世纪壮游、时而又扯到70年代自由精神，难以摸清重点。
亚洲女星的存在感也不容小觑。杨紫琼最近和Tasaki走得很近，她穿戴着Prabal Gurung礼服和Tasaki高级珠宝项链出席了5月的Met Gala，设计师同时是Tasaki创意总监。
03
-
有些品牌与明星关系较远，她们有自己的独门绝技。
比如以隐密式镶嵌闻名的梵克雅宝，这次推出Legend of Diamonds 系列全部围绕这项工艺进行。
梵克雅宝Legend of Diamonds 系列
25件作品都来源于同一颗传奇巨钻——910克拉的莱索托传奇。这是至今为止世界上被发现的第5大钻石，2018年，梵克雅宝以4000万美元买下，最终产出441.75克拉，成品率近50%。
为了更好展现隐密式镶嵌，梵克雅宝请来了十多位发色和肤色不一的模特。其中，亚洲模特佩戴的Draperie Mystérieuse胸针灵感源自1950年代的礼服。
梵克雅宝Legend of Diamonds系列
胸针犹如富有垂坠感的面料。这枚胸针与配套的耳环和戒指，纤细婉约的风格和东亚女性的轮廓相得益彰。
今年卡地亚BEAUTÉS DU MONDE高级珠宝系列选中了马德里一栋历史建筑。卡地亚专门将场地翻新，展出了97件新作，同时还有近年着重发展的古董修复作品。
10月这一系列来到上海，在外滩源壹号展出，同时呈现包括今年新品在内的400余件作品。分为三个篇章：自然奇想、宝石灵思和人文意趣。
卡地亚今年的高珠展在上海外滩源壹号
其中包括一条PANTHERE DISCRETE项链，色彩和线条威风凛凛，而中心位置的猎豹颇有几分可爱的萌趣，两爪之间握着一颗59.32克拉枕形碧玺。
翡翠、碧玺、月光石与沙弗莱石搭配和谐，流畅富有光芒。
PANTHERE DISCRETE项链
一枚粉色火烈鸟胸针令人惊叹。以红色碧玺呈现振翅欲飞的姿态，脖颈修长，颇有几分天鹅的优雅，缟玛瑙的鸟喙以黑色成为视觉重点。
火烈鸟胸针
此外，Dior、Mikimoto和Chopard遵循“扬长”原则。
以高级时装起家的Dior，在Print系列中充满了各种彩色织物和缎带；而Mikimoto擅长珍珠，它们选择在Wild and Wonderful系列中将异形珍珠运用至登峰造极。
这些形状、色泽不一的珍珠在能工巧匠的手中逐一变身为考拉的鼻子、鹦鹉的身躯、大象的长牙……娇俏可爱，充满成年人的童趣。
而Chopard的“独门绝技”，则是它与戛纳电影节长达25年的合作关系。今年新系列继续品牌“爱电影”主题，多件作品致敬影史名作：泰坦尼克、走出非洲、城市之光……还有可爱的101斑点狗。
萧邦大使孙俪
新入局者Fendi也请出又一位Fendi家的女孩。尽管早已被LVMH收购，但创始家族依然与品牌关系密切。
第4代继承人Delfina Fendi出生于1987年，她喜欢光腿穿皮质风衣、画着全包眼线，早在十多年前就创立了自己的品牌。
这位新上任的珠宝总监声称“非常有兴趣颠覆行业传统规则”，Fendi首个高珠系列有项链、戒指和耳环3件。她用黄白钻组成了品牌的双F logo，并且使用了“法棍式切割”。
04
-
除了巨星和工艺外，还有些品牌选择了对新材质和纯艺术的持续探索。
代表自然是宝诗龙。这个近几年陆续尝试了永生花、气溶胶和全息陶瓷的品牌今年又向藤条等不可思议的材质伸出魔爪。
宝诗龙“别处秘境”系列中的一件钻石蝴蝶耳环直接用真蝴蝶翅膀制作完成，整个研发过程耗费8年。
为了让原本脆弱的翅膀经久耐用，宝诗龙通过扫描翅膀来制作外部金属结构。这对耳环的最下方还有一颗梨形钻石来平衡结构，使得这只蝴蝶可轻松停在耳旁歇息。
宝诗龙“别处秘境”系列
而“家里有矿”的De Beers和以美好年代风格著称的Chaumet也走出舒适区。
De Beers的The Alchemist of Light系列将自己最不缺的宝石和创新材料进行组合，比如一条形同翅膀的项链，就由深蓝色铝合金、浅蓝色钛合金和钻石混搭而成。
De Beers的The Alchemist of Light系列
Chaumet的“瀚海史诗”系列也不再像往年那样以白钻为主，为更好表达色彩斑斓的海底世界，各色彩宝和珍珠的比例显著增加。
让人印象深刻的一枚胸针，以绿色玉髓为主要材料，来模仿自然界中的珊瑚。Chaumet去年在巴黎策划了大展《植艺万千》，然后通过今年的新系列进一步拓展了展览内涵。
Chaumet将宋慧乔请到巴黎
最后一个值得一提的高珠系列来自在公众语境中常被充当“消费主义符号”代表的爱马仕。
今年的高级珠宝系列LES JEUX DE L’OMBRE依然延续了爱马仕“设计大于材质珍稀度”的特性，颇有艺术家珠宝的风范。当然相应的，这类珠宝受众面相对狭窄，只有早已坐拥众多宝石收藏的资深藏家才可能成为目标群体。
在疫情、战争以及诸多黑天鹅事件频出的当下，属于高级珠宝的生态仿佛变了，又仿佛没变。
宝诗龙CEO Hélène Poulit-Duquesne就曾表示，“很多客人买高级珠宝仅仅是为了feel good”。
这种感觉极其微妙，一件与自己匹配度高的珠宝，既如同孩童获得玩具，是一种纯粹的开心；又像马斯洛需求理论中站在金字塔尖的自我实现。它可以给予人自信，让人觉得自己独特又聪明、值得关注、是勇敢和智慧的化身、是一切美好的来源。
总而言之，对于身处这个消费阶层的人而言，购买需求依然存在。
而另一方面，疫情3年使得高级珠宝的传播方式发生了很大转变。原本只在巴黎克里翁或Ritz酒店关起门来举办的藏家私人品鉴会，近年来已逐渐变为了全球巡演以及有巨星加持的在线直播。
经济下行周期，所有行业都在重新洗牌，品牌影响力的重要性进一步凸显。为了配合全新的传播方式以及富人们的“自我实现”，原本阳春白雪的高珠主题，已成为了品牌整体形象和营销战略的重要组成部分。
于是各大珠宝品牌们纷纷盘点各项资产，加足马力，使出浑身解数搭建属于自己的护城河。
拥有钞能力的找来巨星强强联手；拥有一技之长的努力将优势持续扩大；而一些历史悠久的老字号们则是艺高人胆大，纷纷玩起概念先行，坚定走差异化的小众路线。
