【世界独家】在博物馆中造一条街，通向Louis Vuitton新世界！

“奥赛博物馆陈列有风格大胆的藏品以及设计前卫的建筑风格，在许多方面与我产生共鸣。它堪称巴黎最具象征性的文化圣地之一，从标志性时钟、曾经的前卫技术（如摄影艺术）到现代大师的绘画作品，无不在展现其以创新为核心的基本理念。”Louis Vuitton女装艺术总监Nicolas Ghesquière在一年前的2022秋冬女装发布会期间如是说。

转眼来到一年后的今天，Ghesquière再次选择将Louis Vuitton全新女装系列发布会的秀场设置于此，决意和这座兼具古典气质与现代内涵的博物馆展开互动，并邀请当代法国艺术家Philippe Parreno参与其中。Parreno的艺术创作横跨电影、装置、表演、绘画和文字等诸多领域，他擅长将展示空间视作一个整体，调动声音、光线与装置构造出沉浸式的体验。

而在本次Louis Vuitton 2023秋冬女装秀场，Parreno与美术指导James Chinlund、作曲家Nicolas Becker携手，在奥赛博物馆穹顶展厅之下“策展”出一片奇妙空间，解答关于“何为法式风格？”这一捉摸不定却又耐人寻味的设问。

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当大秀正式开场，秀台四周特设的聚光灯与博物馆穹顶处悬挂的水晶吊灯一同亮起，背景板中的黑色哑光铆钉装饰与展厅墙面上的典雅金色漆纹并置，复古的木质地板上架起一条模拟着巴黎雨后砖石小径的T台，时代交错之下的反差美感油然而生。

同样地，融合大胆与传统的视角，本次时装系列的创作源泉也建立在诸多矛盾元素的基础之上，Ghesquière一如既往地打破各种材质、廓形与着装规则的界限。开场的数套造型便清晰精准地定下了整场大秀的基调：现代感十足的西装剪裁与廓形上被赋予了古典服装文化中的灯笼袖，在洛可可时期常用的蓬松裙摆褶皱出现在从外套到长裤的每一处边缘，甚至直接以条纹西装面料进行打褶处理，营造出错视效果。

紧接着登场的透视连衣裙则意在重新书写质朴与华贵的定义。从远处看，大小不一的金属饰钉如香槟酒中的气泡一般闪烁、流淌在肌肤上，镂空的细节好似勾勒出极具诱惑的动物纹路；而近看之下，这些钉珠上略微做旧的纹理与镂空四周的参差的毛边，又似乎是从巴黎街边的鹅卵石路面上拓印下来的肌理。

演绎反差向来是Ghesquière的拿手好戏，在廓形与面料的碰撞上，这一点展现得尤为鲜明。大面积的呢料与针织出现在立体剪裁的鸡尾酒裙装上，不对称的毛料材质修身礼服内搭宽松堆叠的随性针织衫，廓形大衣的袖口与抹胸裙的腋下戏剧性地结合在一起，这些有意为之的反差，带来的却是意想不到的奇妙体验。

本应顺滑流畅的丝质吊带连身裙也“装模作样”地披上了西装世界的条纹与格纹，并被重塑出如西装裤线一般笔挺的轮廓线条，相反地，西装造型在羊毛与充绒的加持下变得前所未有地柔软，裤线也消失不见，取而代之的是随步伐舞动出弧线的裤脚。

当然，Ghesquière也不会忘记从服装制作的源头——版型上尽情炫技，那些看似未完成的裁片，有些来自于西装马甲的前片，有些是抽象地描绘出路易十三领的大体轮廓，还有以链条装饰的超大号迪斯科领，都为原本简洁优雅的暗纹连衣裙与衬衫裙平添了些许戏谑的味道。

既然本场大秀意在回答“何为法式风格？”，那么关于法国传统历史与现代文化的引用自然不可避免，在Ghesquière看来，这些元素绝不仅仅归属于某个特定的场景和体系之中，就如同大秀开场前的预告视频中，象征法国国旗颜色的蓝白红三色Louis Vuitton旗帜悬挂在奥赛博物馆精致的玻璃天棚与金属结构骨架之下，将法国的过去与现在有机结合。

Ghesquière在设计中对蓝白红三色运用虽然不张扬但足以画龙点睛，从手袋上的棱格纹到织花毛衣中交织的乐器图案，再到赛车风格的皮质拼接手套上都随处可见，也由此引出了代表着法国文化的又一重符号——赛车，巴黎正是历史上第一场正式赛车比赛（1887年）的举办地，也得益于赛车运动的兴盛，国际赛车联合会亦在20世纪初成立于此，总部至今仍设立在巴黎协和广场。

法国宫廷中流传而来的精湛刺绣工艺也在当下的摩登着装法则中予以彰显，那些曾经被用来装点裙裾边缘的繁复亮片与珠绣被Ghesquière上移至胸前和领口。历史文献中的硕大裙撑被他卸下，只留下最外层的刺绣章法，再将其还原到类似衬裙式的肉色半裙上。而丝绒面料上的细腻提花则仿佛让人看到了路易十四时代精美的家居纺织品。

Ghesquière对于历史追溯还在继续，并着力尝试着各种融合的可能，这些炫目又迷离的纹样和工艺背后，也蕴含着法国时尚文化的重重脉络。佩斯利印花在18世纪中叶由拿破仑从远征路途中带回法国，随即这股风靡的热潮从巴黎蔓延至欧洲上流社会；工整细腻的法式蕾丝纹路，要归因于路易十四时期在法国本土设立的“皇家花边制造所”；镶满水钻的超长领口呼应着上世纪70年代的迪斯科风潮；而那些交织着金银线与宝石色彩的面料，毫无疑问是Ghesquière在法国历史档案中的新发现，模糊了它们的年代感，并将其古老厚重的美学带入了现代衣橱。

值得一提的还有秀场中数款令人无法忽略的发光眼镜，在一众回望历史灵感与驻足现实创作的设计之中照见未来。

心跳声、鸟叫声、乐器合奏、救护车、雨声、电话铃声……不同于往季秀场中节奏强劲的秀场配乐，作曲家Nicolas Becker为本次大秀创作了一系列源自日常生活街景中的音效，甚至世俗意义上的“噪音”，这不仅与Philippe Parreno构想的砖石效果地面无缝衔接，或许也暗示了Ghesquière内心的愿望，这是一个完全可以轻松穿去街头的系列。

除了秀场中来回穿梭的那些令人啧啧称奇的创意构想，Ghesquière本季也着眼于更为实穿且照进现实的设计，质感上乘的羊绒大衣、丝绒西装、略带宽松廓形的针织衫和针织裙，以及模特颈部那些长款围巾，都是他在创作中取自日常，又归于日常的证明。

即便赛车手服与礼服的解构重组在Ghesquière以往的职业生涯中早已不算新鲜事，但在2023秋季系列中的再现却依旧让人眼前一亮，整体变得更加流畅、从容。未来主义的流线型设计与上乘的面料拼接出近乎完美的时装形态，是让人敢于尝试且乐于穿上街头的款式。

与此同时，他也将Louis Vuitton的箱包传统巧妙融汇在成衣系列的设计中，并为其赋予实实在在的功能性，皮质风衣上凹凸纹理可以在品牌旗下箱包产品中的Epi皮革中找到对应，而大衣肩部模拟硬箱边缘的皮质包边处理，也一样可以在穿着过程中减轻服装的磨损。

从实用性上而言，Nicolas Ghesquière在本季做出了立竿见影的转变，严肃的典籍与先锋的理念不再针锋相对，而是以一种柔和且讨喜的方式融入女性衣橱。还记得他在Louis Vuitton首秀后曾对一众媒体所做出如此阐释，“我经常会倾听工作室里的女孩和我周围的女性说，她们想要什么，她们需要什么。”而如今，Nicolas Ghesquière步入执掌Louis Vuitton女装创意部门的第十个年头，不仅满足了那些曾在耳边回响的需求，更超越了我们的期待。

撰文：善来

编辑：Yang Yi

设计：小乙